«Колодец-Сервис»

Колодцы. Устройство и обслуживание V.

Содержание:

    Обустройство колодца и эксплуатация колодца
          Оформление оголовка
          Уход за колодцем
          Ремонтные работы колодца

Обустройство колодца и эксплуатация колодца

Оформление оголовка

  Итак, шахтный колодец сооружён или скважина пробурена. Но на этом работы не закончены, поскольку предстоит ещё один этап – обустройство колодца. Рассмотрим, что именно подразумевает этот термин.
  Прежде всего, речь должна идти о глиняном замке, о котором мы говорили ранее, рассмотрели, как именно его устраивают, когда он является настоятельной необходимостью, а когда от него можно и отказаться. Поэтому есть смысл, помня о таком способе герметизации колодца, сразу перейти к следующему этапу, т. е. к оформлению оголовка, высота которого над поверхностью земли должна быть не менее 700–800 мм.
  Люди поступают по-разному: одни ограничиваются скромной крышкой, положенной на бетонное кольцо, другие строят колодезные домики. Это, конечно, дело вкуса и наличия материальных средств. Но в любом случае оформить оголовок тем или иным способом обязательно нужно, тем более что нередко для этого даже не требуется приобретать строительные материалы, а можно найти применение тем, что остались от возведения дома, например, по-хозяйски распорядиться остатками бруса, блокхауса, сайдинга, плитки, природного камня, черепицы и пр. Главное, чтобы дизайн колодезного декора не противоречил архитектурному решению дома и участка, в том числе беседки, мостика, скамейки, шпалеры и других так называемых малых архитектурных форм.
  Надколодезные сооружения могут быть весьма разнообразными, начиная от классических и заканчивая экзотическими. Для традиционной конструкции с воротом потребуются 2 столба высотой примерно 2 м и диаметром 150–160 мм, ворот, бруски для изготовления стропильной системы и кровельный материал. Чтобы она могла противостоять ветру, столбы прочно прикрепляют к бетонному кольцу стяжными болтами диаметром 12–14 мм, отступив от верхней кромки бетонного кольца 150–200 мм. На высоте 1,2–1,4 м от земли в стойках проделывают отверстия под колодезный ворот, который после установки фиксируют с внутренней стороны брусками сечением 60 x 40 мм. Для большего удобства используют подшипники, в которых вал будет легко вращаться. Кроме того, они значительно продлят срок службы стоек.
  Крыша может быть двускатной (равномерной или неравномерной). Работу начинают с того, что покрывают наружное бетонное кольцо грунтовкой, которая защитит деревянную отделку от влаги, проникающей через бетонную стенку. Его можно оставить в таком виде или отделать природным или искусственным камнем, плиткой и пр.
  Если хозяева не хотят ходить к колодцу с ведром и оборудуют его насосом, то можно ограничиться обычной крышкой, положенной на бетонное кольцо, или построить классический колодезный домик со стропильной крышей, но оставив за ним исключительно декоративную функцию. Предлагаем рассмотреть один из таких проектов.
  Для постройки колодезного домика понадобятся следующие материалы:
      • 2 бруса длиной 2 м и сечением 150 X 100 мм;
      • бруски сечением 50 x 50 или 75 x 50;
      • доски сечением 150 x 25 мм;
      • 2 асбоцементных волокнистых листа (шифер);
      • кровельная лента;
      • крепёж (мебельные гвозди, шпильки М10, гайки М10, шайбы, саморезы диаметром 10 мм, шиферные гвозди, форточные петли, металлические уголки);
      • вагонка, блокхаус (обрезки).
  Наличие электроинструмента не только значительно облегчит выполнение всех работ, но и существенно ускорит их. Понадобятся дисковая электропила, электролобзик, электрорубанок, шлифовальная машинка, дрель, шуруповёрт, молоток, набор свёрл.
  Сначала нужно подготовить все детали, потом можно приступать к их сборке.
  1. Вся конструкция держится на 2 опорах из бруса сечением 150 x 100 мм. Чтобы придать им декоративную форму, используют шаблон. Его накладывают на материал, обводят и вырезают электролобзиком, после чего остаётся острогать и отшлифовать готовые стойки, применив по очереди электрорубанок и шлифмашинку. Для стропильной системы крыши используют бруски 75 x 50 или 50 x 50 мм. Все необходимые для соединения врезки выполняют электролобзиком, а в качестве крепежа лучше использовать саморезы, вгоняя их в дерево шуруповертом.
  2. Бетонному оголовку придана форма бочки. Это обрамление выполнено из остатков блокхауса (так называется материал, имитирующих оцилиндрованное бревно), из которого надо напилить дощечки нужной длины. Имеющиеся на них шпунты срезают, поскольку они не соединяются плотно между собой на цилиндрической поверхности.
  3. Чтобы можно было прикреплять дощатую обшивку к оголовку, из досок сечением 150 x 25 мм делают контур в виде круга. Наложив его на торец оголовка, отдельные его детали подгоняют друг к другу и сплачивают в единый элемент.
  4. Выполняют 2 детали крышки из вагонки, положив отдельные дощечки на торец оголовка, скрепив их уголками на саморезах и придав форму круга.
  5. Для предупреждения разрушения деревянных деталей столбы и другие элементы покрывают антисептическим составом.
  При гидромеханическом бурении с помощью компрессора можно промыть скважину глубиной не более 30 м (в дальнейшем мощности струи оказывается недостаточно).

  Завершив работу над заготовками, остаётся собрать всю конструкцию, что происходит в такой последовательности:
      • готовые стойки прикрепляют к бетонному оголовку с помощью резьбовых шпилек М10 и гаек, предварительно выполнив разметку и просверлив нижней части бетонного кольца два отверстия (ударная дрель и твёрдосплавный бур диаметром 12 мм незаменимы при таких работах). Такие же отверстия подготавливают и на стойках, но использовав сверло по дереву. Благодаря такому креплению они будут устойчивы и смогут противостоять ветровым нагрузкам;
  • выполняют обшивку оголовка, прикрепляя блокхаус к деревянному контуру вверху саморезами, а по низу пропускают латунную ленту, прибив её мебельными гвоздями. Это дополнительно усиливает эффект бочки;
  • прикрепляют крышку к деревянному контуру оголовка с помощью форточных петель;
  • монтируют ворот. После разметки просверливают в столбах по одному отверстию и вставляют ворот, зафиксировав его с обоих концов саморезами-глухарями диаметром 10 мм;
  • сажают на саморезы и стропила, по ним прибивают обрешётку из досок сечением 150 x 25 м;
  • выполняют кровлю из шифера, стыки листов прикрывают деревянным коньком.

  Отдельного разговора заслуживает способ, которым было изготовлен барабан, напоминающий штурвал. Для ворота берут бревно, окоряют, придают круглую форму электрорубанком (поскольку эта деталь практического значения не имеет, то идеальной округлости можно не добиваться (хотя это и не возбраняется), а сделать всё на глазок). Измерив окружность ворота, делят его 6 частей – это точки установки будущих ручек «штурвала». В них шнековым сверлом диаметром 32 мм просверливают отверстия глубиной 30–35 мм.
  Из обрезков половых досок заготавливают 6 брусков сечением 35 x 35 мм и обрабатывают их галтельной фрезой (в её отсутствие можно воспользоваться обычными столярными инструментами). Тем концам ручек, что будут вставлены в ворот, придают округлую форму, подгоняют по размеру под отверстия и туго вставляют в гнёзда, посадив на клей ПВА (дополнительно их можно закрепить финишными гвоздями). Такие же бруски пойдут на изготовление поперечных связей между ручками, длину же определяют опытным путём, поместив заготовки между установленными элементами. После обработки их фиксируют к ручкам саморезами.
  В заключение готовый оголовок можно обложить галькой.

  Есть и другой вариант колодезного домика – домик-короб.
  Набор необходимых материалов:
      • брус сечением 100 X 100 или 100 X 80 мм;
      • бруски сечением 50 X 50 мм;
      • доски толщиной 25 мм, вагонка и т. п.;
      • ворот;
      • крепёж (втулки, шайбы, саморезы, петли, металлические уголки).
  Предварительно желательно выполнить чертёж, в котором будут учтены все размеры, соответствующие проекту. После этого заготавливают все детали, обрабатывают антисептическими составами и приступают к сборке, которую осуществляют в такой последовательности:
      • сначала собирают раму из бруса сечением 100 x 100 мм (расстояние между его параллельными сторонами совпадает с наружным диаметром бетонного оголовка), помещают её на колодезный оголовок и фиксируют;
      • устанавливают на противоположных сторонах основания-рамы стойки, дополнительно усиливают крепление металлическим уголками;
      • монтируют стропильную систему, для чего соединяют стойки с основанием брусками 50 x 50 мм, подготовив под них в основании специальные вырезы и запилив вверху под углом 45°. Подгоняют и высоту стоек;
      • собирают передний и задний фронтоны, прикрепляют к основанию саморезами;
      • соединяют фронтоны связью из бруска сечением 50 x 50 мм;
      • монтируют ворот, заранее проделав во фронтонах отверстия необходимого диаметра, поверх саморезами прикрепляют металлические накладки. Вставляют в отверстия втулки, в них заводят стальной прут, пропущенный через центр ворота;
      • собирают оба ската и прикручивают их саморезами к основанию, фронтонам и связи. Высоту крыши рассчитывают так, чтобы верхняя часть стропил возвышалась на 1,8–2 м;
      • выполняют обрешётку и укладывают кровельный материал. В данном случае обрешётка сплошная, предназначается для мягкой кровли;
      • вырезают дверку размером 850 x 550 мм и вешают её на петли. Чтобы дверку не деформировало, изнутри доски соединяют деревянными элементами в виде буквы Z;
      • прикрепляют к вороту ведро с цепью.
  Чтобы насосная станция могла создавать разницу давлений, которая необходимо для подъёма воды, зеркало воды должно располагаться от неё на расстоянии не более 8 м.
  Вариантов надколодезных сооружений разработано большое количество, поэтому каждый сможет подобрать какой-либо проект, соответствующий его вкусу и возможностям. Если нет желания самостоятельно строить домик, его можно купить, благо сейчас предложений такого рода огромное количество.

  Водоснабжение индивидуального загородного дома давно перестало быть проблемой. Пробурив скважину, приобретя и смонтировав насос или насосную станцию, заведя водопровод в дом, можно обеспечить бесперебойную и, более того, автоматическую работу всей системы. Это означает, что вода будет вытекать из крана без каких-либо манипуляций – достаточно только повернуть вентиль. Однако безотказность системы может оказаться под вопросом, если не предусмотреть некоторых «мелочей», включая и природно-климатические особенности. Скважину, как и шахтный колодец, необходимо обустроить.
  Как известно, вода при понижении температуры до 0 °C превращается в лёд. Если водоносные пласты, из которых, как правило, происходит забор воды, залегают ниже уровня промерзания грунта, то насосное оборудование, расположенное на поверхности почвы, при минусовых температурах замерзает, что приводит к поломке насоса, разрыву водопроводных труб, одним словом, к выходу всей системы водоснабжения из строя (разумеется, всё описанное не относится к южным регионам, не подверженным ежегодным климатическим катаклизмам). Чтобы предотвратить негативный сценарий развития событий, скважины оборудуют кессоном.

  Кессон представляет собой утеплённую ёмкость соответствующих размеров, оснащённую утеплённой крышкой и предназначенную для следующих целей:
      • размещения внутри него всего водопроводного оборудования, т. е. в нём располагают насос (для краткости так будем называть и насосную станцию), запорную арматуру, всю автоматику, контролирующую работу насоса, фильтры, расширительный бак, манометр;
      • предупреждения замерзания воды в насосе;
      • экономии площади участка;
      • недопущения попадания в трубчатый колодец мелких грызунов, насекомых и др.;
      • хранения нужных предметов, если на участке пока ещё отсутствуют постройки.   Главное – поставить на люк замок, чтобы не сделать содержимое кессона чей-то лёгкой добычей.

  Необходимость в кессоне отпадает, если скважина находится неподалеку от отапливаемой постройки или, например, в подвале. Это, конечно, удобно, поскольку вся система оказывается доступной и легко контролируемой. Однако следует иметь в виду, что оборудование займёт часть полезной площади и что придётся смириться с тем шумом, который производит работающее устройство.
  Кессоны имеют разную форму, могут изготавливаться из различных материалов, например из пластика, стали, бетона (последний – это обычное железобетонное кольцо, устанавливаемое в трубный колодец).

  Кессон из железобетонного кольца в последнее время сдаёт свои позиции и чаще всего заменяется стальным или пластиковым. Тому есть ряд причин, среди которых следующие:
      • значительный вес кольца, для монтажа которого необходимо привлекать грузоподъёмную технику;
      • гигроскопичность материала, поскольку известно, что бетон постепенно набирает влагу, для предотвращения чего придётся осуществлять гидроизоляцию кессона. Это потребует времени, средств и пр.;
      • недостаточная теплоизоляция, вследствие чего вода при низких температурах замерзает;
      • постепенное проседание кессона и деформирование труб внутри него вследствие существенной нагрузки на грунт бетонного кольца.
  Особенно тщательно обрабатывают антикоррозионным составом сварные швы. Для снижения материало– и трудозатрат самостоятельно изготавливаемому металлическому кессону придают цилиндрическую форму – будет меньше стыков.
  В связи со сказанным чаще всего предпочтение отдают стальному кессону (его высота составляет, как минимум, 2 м), тем более что, имея стальные листы толщиной 4 мм и навыки работы со сварочным аппаратом, его достаточно просто изготовить самостоятельно, после чего останется покрыть ёмкость изнутри и снаружи антикоррозионным составом (лучше в несколько слоёв). В идеале же можно купить кессон из нержавеющей стали, который прослужит долго, но обойдётся дороже.
  Металлический кессон обеспечивает хороший доступ к оборудованию, отличается прочностью, доступной ценой и простотой установки. Из недостатков надо отметить необходимость осуществления теплоизоляции, риск коррозионного повреждения, наличие сварных стыков.
  Однако современный рынок предлагает пластиковые кессоны, которые набирают всё большую популярность, что объясняется тем, что:
      • пластиковая ёмкость стоит дешевле стального или железобетонного аналога;
      • малый вес позволяет установить кессон усилиями нескольких человек (толщина стенки составляет всего 20 мм);
      • кессон имеет длительный срок службы;
      • будучи герметичной, ёмкость не требует дополнительной гидро- и теплоизоляции (внутри неё температура не падает ниже +5 °C), что даёт известную экономию средств.
  Однако было бы несправедливо назвать исключительно плюсы пластиковых кессонов. Есть и минусы (правда, единственный и вполне устранимый) – недостаточная жёсткость ёмкости (даже при наличии специальных рёбер), которая может стать причиной её деформации и привести к поломке установленного в ней оборудования. Чтобы не допустить этого, после монтажа кессона по его периметру выполняют не обратную засыпку грунтом, а заливают цементный раствор. Слой толщиной 100 мм решит названную проблему легко и надолго.
  Для установки кессона можно привлечь специалистов. Но при наличии одного-двух помощников с этой работой можно справиться и своими силами, тем более что технология установки кессона независимо от материала, из которого он выполнен, в принципе одинакова, хотя есть некоторые нюансы, поскольку каждый материал требует своего подхода.
  Рассмотрим технологию установки кессона на примере стальной ёмкости собственного изготовления.
  1. В первую очередь выкапывают котлован, диаметр которого должен быть примерно на 200–300 мм больше, чем диаметр ёмкости. Глубина же ямы должна быть такой, чтобы установленный кессон находился над уровнем земли на 100–150 мм. Такая предусмотрительность защитит кессон от проникновения внутрь талых и дождевых вод.
  2. Вырезают в днище кессона отверстие под обсадную трубу.
  3. Приваривают к отверстию отрезок трубы (гильзу) длиной 100–150 мм и такого диаметра, чтобы она легко насаживалась на обсадную трубу.
  4. Вваривают ниппели (муфты) в стенку ёмкости (в готовом кессоне они уже имеются), через которые будут выводиться водопроводные трубы и кабель, причём следует направить их в ту сторону, где будет проложена траншея для труб и кабеля.
  5. Устанавливают кессон в такой последовательности:
      • срезают обсадную трубу до уровня земли;
      • на края котлована кладут брусья, на них – ёмкость. При этом контролируют, чтобы оси кессона и обсадной трубы совпали, иначе приваренная гильза не наденется на трубу;
      • опускают кессон, убрав брусья и используя обсадную трубу в качестве направляющей;
      • проверяют вертикальность кессона и фиксируют его брусками;
      • герметизируют кессон, сварив гильзу с обсадной трубой.
  6. Заводят в ёмкость водопроводные трубы через ниппели. Для обеспечения герметичности применяют ПНД-переход с внутренней резьбой (ПНД – полиэтилен низкого давления).
  7. Проводят электрокабель через трубу ПНД.
  8. Окрашивают кессон изнутри, а снаружи покрывают слоем битума.
  9. Осуществляют обратную засыпку.
  Установка пластикового кессона происходит в таком же порядке, за исключением таких моментов:
      • сначала выполняют песчаную отсыпку, потом заливают бетонную подушку, контролируя её горизонтальность. Это придаст кессону большую устойчивость;
      • поскольку все отверстия в кессоне уже имеются, то отпадает необходимость их вырезать, приваривать гильзы. Герметизацию осуществляют с помощью специальных оголовков. Если отверстий нет, то их вырезают, предварительно проделав разметку;
      • укрепляют кессон бетонной стяжкой, залив пространство между ёмкостью и стенками котлована;
      • выполняют песчано-цементную обсыпку (5:1), которая не только предупредит деформацию кессона, но и не даст ему подняться на поверхность;
      • прикрепляют ёмкость за проушины к бетонному основанию.
      • Как только бетон отвердеет, можно приступать к монтажу оборудования.
  Под железобетонный кессон также сначала проводят земляные работы (грунты должны быть достаточно устойчивыми, чтобы выдержать тяжёлое бетонное кольцо), после чего заливают бетонную подушку толщиной, как минимум, 100 мм и на 100 мм больше диаметра колец. Далее устанавливают кольца друг на друга, пока они не достигнут поверхности земли. Все стыки тщательно герметизируют. Для этого их зачищают, наносят гидроизоляционный материал, оставляют до его отвердения, монтируют очередное кольцо и т. д. Далее поступают так же, как было описано при установке металлического и пластикового кессона, т. е. выполняют разметку, готовят отверстия и т. д. В заключение кессон накрывают утеплённой крышкой.
  Таким образом, без кессона нельзя обеспечить нормальную работу скважины, но купить ли его в готовом виде или выполнить самостоятельно, решать застройщику.
  Даже в тех случаях, когда кессон представляется не слишком важной деталью, оформить оголовок трубчатого колодца всё равно необходимо. Для этого существуют специальные скважинные оголовки.
  Цели, с которыми его монтируют, не отличаются от тех, которые преследуют при монтаже кессона, т. е. он должен:
      • защищать скважину от всевозможных инородных предметов;
      • надёжно герметизировать верхнюю часть скважины;
      • препятствовать промерзанию внутреннего колодезного пространства;
      • быть основанием, на которое подвешивают глубинный насос. Установка последнего в значительной степени облегчается. Кроме того, насос надёжно удерживается тросом, прикреплённым к оголовку;
      • облегчать эксплуатацию колодца;
      • придавать скважине приличный вешний вид.
  По материалу, из которых изготавливают оголовки, различают конструкции стальные, чугунные и пластиковые (последние в большей степени предназначаются для неглубоких трубчатых колодцев). Помимо этого, оголовки имеют присоединительные фитинги, разные как по материалу, так и по качеству исполнения.
  Оголовок состоит из следующих деталей:
      • крышки;
      • фланца (металлического или пластикового);
      • резинового кольца;
      • карабина;
      • крепёжных элементов.
  К стальной крышке, помимо кабельных выводов, приваривают один внутренний рым-болт и два наружных. За первый с помощью карабина и троса прикрепляют насос, за вторые приподнимают крышку с помощью подъёмного механизма при проведении профилактического осмотра или ремонтных работ.
  Немаловажным является то, что монтаж оголовка, в отличие от установки кессона, не требует осуществления сварочных работ и происходит таким образом:
      • обрезают обсадную трубу перпендикулярно её оси;
      • зачищают срез от заусенцев;
      • очищают наружную сторону трубы, покрывают грунтовкой и окрашивают её;
      • присоединяют к насосу пластиковую трубу, прикрепляют трос необходимой длины, наращивают кабель, фиксируют всё это посредством хомута;
      • прикрепляют свободный конец троса к насосу, пропустив его через внутренний рым-болт;
      • протягивают сквозь крышку полиэтиленовую напорную трубу и кабель;
      • надевают на обсадную трубу резиновое кольцо и фланец;
      • опускают насос;
      • устанавливают крышку, подняв до её уровня резиновое кольцо и фланец;
      • стягивают крышку с фланцем, тем самым, сжимая кольцо и обеспечивая герметизацию конструкции.
  Есть мнение, что если местность вокруг колодца с точки зрения экологии благоприятна, если он располагается на возвышенном, недоступном для поверхностных вод месте и нет необходимости ежедневно ходить с ведром за водой, то можно обойтись без отмостки.
  Основание под крышку выполняют из монолитного бетона, в котором предусматривают компенсационные швы. Фундамент (для большей надёжности его армируют) должен иметь небольшой наружный наклон в сторону от скважины.

  Завершающий этап в обустройстве колодца – устройство отмостки, которая представляет собой полосу, выполненную из какого-либо строительного материала, по периметру окружает колодец и выполняет как защитную, так и декоративную функцию. Главная цель, с которой сооружают отмостку, состоит в предотвращении попадания в колодец талых и дождевых вод. Кроме того, просто удобно подходить к колодцу, не проваливаясь в грунт, особенно вязкий и мокрый после дождя. Таким образом, отмостку можно рассматривать и в качестве некоего гигиенического фактора.
  Прежде чем конкретно говорить о том, как и из чего сооружают отмостку, необходимо понять, когда именно этим следует заняться. Дело в том, что при рытьё колодезной шахты или бурении скважины и установке кессона плотность материкового слоя нарушается, а образовавшееся заколодезное пространство заполняется грунтом, обычно появившимся при выкапывании котлована, т. е. прежняя плотность у него отсутствует. Если сразу же в год сооружения колодца выполнить вокруг него отмостку, то вследствие усадки грунта неизбежно возникнут провалы его верхних слоёв. Они обнаружатся тогда, когда отмостка колодца в них обрушится. В зависимости от качества грунтов усадка может занять 1–3 года, поэтому устраивать её не дождавшись самоуплотнения грунта, – дело бесполезное.
  В течение указанного периода ликвидировать последствия естественных процессов можно легко и просто – достаточно подсыпать песок, заполняя им открывшиеся углубления. По окончании данных процессов следует вернуться к вопросу об отмостке, для чего сначала надо устранить просадку грунта и восстановить глиняный замок (там, где не требуется глиняный замок, необходимость в отмостке тоже отпадает, поэтому мы будем говорить только о тех случаях, когда глиняный замок имеется).
  Ширина отмостки колодца варьируется от 1,3 до 2,5 м по периметру оголовка. Её выполняют из различных материалов, например глины, асфальта, бетона или железобетона, а также из штучных элементов (камня, бетонных плит, тротуарной плитки, клинкерного кирпича и т. д.). Несмотря на то, что материалы используют разные, но конструкция, в принципе, всегда состоит из двух слоёв – нижнего подстилающего (хорошо, если под него положена песчаная подушка) и верхнего водонепроницаемого.
  Относительно глиняной отмостки следует сказать, что в настоящее время к ней прибегают редко, поскольку в сырую погоду по ней неудобно ходить и поскольку всё равно требуется укладка поверх неё защитного покрытия, что повышает не только трудоёмкость, но и стоимость работ (конечно, если их осуществляют специалисты). Кроме того, толстый слой глиняной отмостки может оказаться тем домкратом, который оторвёт верхнее кольцо колодца от нижнего, что типично для грунтов, подверженных морозному пучению.
  Бетонная отмостка или железобетонная отмостка даёт прочное твёрдое покрытие, которое прослужит достаточно долго, если соблюсти правила, установленные технологией, согласно которой необходимо:
      • снять слой плодородного грунта вокруг колодца (2 x 2 м) примерно на 350–400 мм;
      • засыпать углубление песком слоем толщиной 150 мм, тщательно уплотнить послойно, поливая водой;
      • насыпать поверх песчаной подушки слой щебня или гравия толщиной 50–100 мм с уклоном в сторону от колодца на 3–5°;
      • выполнить опалубку;
      • уложить арматуру. При этом особое внимание обратить на углы, если предполагается придавать бетонной поверхности не круглую форму;
      • залить бетон слоем толщиной 50–100 мм.
  Есть несколько очень важных моментов:
      • прежде чем заливать бетон, оголовок надо обернуть гидроизоляционным материалом (например, рубероидом), который, помимо своей основной функции, сыграет роль демпферной ленты, т. е. такой деформационный слой обеспечит свободное скольжение отмостки по оголовку при подвижках грунта и одновременно не позволит влаге просачивается внутрь колодца через это самое его уязвимое место. Если устроить жёсткую связку отмостки с бетонными кольцами, то вследствие пучения грунта вся конструкция может разрушиться, т. е. отмостка сместит или даже оторвёт верхнее колодезное кольцо. Исправлять такого рода дефект сложно и затратно;
      • чтобы монолитная бетонная отмостка хорошо переносила наши климатические капризы, помимо применения арматуры, надо предусматривать температурные швы, располагая их с интервалом не более 2,5 м (для этого подойдет обработанная доска, поставленная на ребро – это традиционный способ, или ПВХ-лента толщиной 10–15 мм – это современный материал). Благодаря этому отмостке не грозят трещины буквально в первую зиму. Для дополнительного укрепления отмостки её железнят, т. е. только что уложенный бетон присыпают сухим цементом слоем 2–5 мм, который, пропитавшись влагой, схватывается и делает поверхность прочной и водонепроницаемой.
  Случается, что водоотводные канавы оказываются неспособными защитить колодец от поверхностных вод. Чтобы разрешить проблему, необходимо устроить вокруг колодца дренажную систему, в которую будет сбрасываться излишек воды.
  Если отмостку выполняют из штучного материала, например бетонных плит, булыжника и иного, то после удаления плодородного слоя, устройства глиняного замка из мятой жирной глины и гравийной подушки поверх неё насыпают песок слоем примерно 500 мм, чтобы можно было утапливать булыжники, или несколько тоньше, чтобы вдавливать в песок тротуарную плитку, клинкер и др. После этого швы между отдельными элементами заливают в первом случае растопленным битумом, во втором – цементным раствором.
  Однако строительные технологии не стоят на месте и в настоящее время у бетонной отмостки появилась отличная альтернатива – мягкая отмостка колодца, которая имеет несколько важных преимуществ, поскольку:
      • берёт на себя функции гидроизоляции;
      • не подвержена трещинообразованию;
      • не боится сезонных подвижек грунта и поэтому исключает отрыв колец друг от друга и возникновение зазора, через который поверхностные воды могут проникнуть в колодец;
      • не препятствует уплотнению и осадке грунта, происходящим естественным путём;
      • предупреждает образование вокруг колодца пустых пространств, в которых могут собираться поверхностные воды и всевозможный органический мусор;
      • является хорошим основанием для любого декоративного покрытия, начиная от гравийного и заканчивая дощатым настилом;
      • по долговечности не уступает железобетонной отмостке (качественный материал прослужит 80–100 лет);
      • доступна по цене;
      • легко устраивается и так же просто демонтируется и ремонтируется;
      • для монтажа не требуется специальных знаний, поэтому с ней справляются люди с минимальными строительными навыками и опытом.
  Роль мягкой отмостки берёт на себя ПВХ-мембрана, последовательность укладки которой состоит в следующем:
      • снимают плодородный слой почвы;
      • укладывают мембрану;
      • насыпают песок, потом слой щебня;
      • оформляют поверхность отмостки любым способом, например можно поверх песчано-щебёночной подушки рассыпать плодородную почву слоем 200–300 мл и засеять участок вокруг колодца газонной травой (подойдёт и рулонный газон); можно покрыть его брусчаткой или другим декоративным покрытием.
  Признаки хорошей отмостки колодца: плиты без трещин и установлены ровно; вода в колодце прозрачная, не имеет запаха и неприятного привкуса; весной, в период таяния снега, отмостка не смещается.
  По периметру отмосток, выполненных из любого материала, необходимо проложить водоотводную канаву. Её поверхность отделывают тем же способом, что и отмостку, или действуют одним из таких способов:
      • кладут асбоцементную или полипропиленовую трубу, предварительно распилив её вдоль пополам;
      • соединяют дренажные каналы, оборудованные защитными решётками;
      • встраивают в отмостку лотки с решётками и водоотводной трубой;
      • устраивают закрытый дренаж из перфорированных труб. Под них выкапывают дрену (траншею); засыпают дно песком; покрывают геотекстилем; поверх него – гравием толщиной 150–200 мм, потом кладут трубу, накрывают её краями геотекстиля, засыпают песком и плодородным грунтом.

  И, последнее: ни в коем случае нельзя забывать о дизайне. Функция отмостки, – это не только защита. Имеющая достаточную площадь, отделанная тем или иным способом отмостка украсит участок, например, может превратиться в патио с размещёнными на нём садовой мебелью, контейнерным садом, качелями и т. п. На эту же цель работает и колодезный домик, стилистически совпадающий со стилем дома и сада. Одним словом, функциональность совершенно не противоречит красоте, напротив, их сочетание делает нашу жизнь не только комфортной, но и прекрасной.

Уход за колодцем

  Независимо от способа сооружения колодца он должен соответствовать строгим санитарно-гигиеническим требованиям, так как от качества питьевой воды зависит здоровье тех, кто им пользуется. Причины загрязнения воды в колодце различны. Среди них надо назвать следующие:
      • микроорганизмы, проникшие и размножившиеся в воде;
      • колебания теплового равновесия. Периодически почва то замерзает, то оттаивает, причём эти процессы протекают с разной интенсивностью и продолжительностью. Живые организмы, обитающие в почве, растения по-разному на это реагируют: при повышении температуры они активно размножаются, в результате чего повышается агрессивность грунта к материалу, из которого выполнен колодец (и не только к ним);
      • просачивание сточных и поверхностных вод. Главные причины этого в том, что для колодца неправильно выбрано место, что имеются нарушения технологии при сооружении колодца, т. е. если в изменении температурного равновесия на человеке нет вины, то в данном случае это результат его непродуманных или безответственных действий;
      • падение в колодец мелких животных и др. Это может стать следствием неправильно оформленного оголовка, в частности отсутствие на нём крышки или ограждения вокруг;
      • образование ила и др.
  Если предполагается монтаж мембранного бака внутри кессона, то надо устанавливать ёмкость, смещая горловину обсадной трубы к одной из её стенок. Тогда бак не перекроет доступ к скважине.
  Понять, что с колодцем что-то не в порядке, можно по изменившимся вкусу, цвету или запаху воды. Если возникли такие подозрения, лучше сдать воду на анализ и только после этого принимать необходимые меры.
  Таким образом, за колодцем необходим уход (причём оформление оголовка, устройство глиняного замка, отмостки можно отнести к профилактическим мероприятиям, которые облегчают работы по уходу за колодцем), который заключается в следующем:
      • в регулярном осмотре на предмет выявления загрязнений или повреждений. Особенно тщательно это надо выполнять весной, когда риск просачивания в колодец поверхностных вод и подвижки грунта наиболее велики;
      • в утеплении оголовка, поскольку кристаллы льда, осевшие зимой на внутренней стороне его стенок, вызывают образование трещин;
      • в правильном обращении с ёмкостью для забора воды. Ведро, с помощью которого достают воду из колодца, должно быть чистым. В том числе и для этой цели строят колодезный домик. В его отсутствие ведро надо переворачивать вверх дном.
  Общее ведро нельзя использовать для других целей, в частности непосредственно из него никому нельзя пить, а о том, чтобы из него поить животных, речи вообще не может быть.
  Если колодец не очень глубокий, то уход за ним можно осуществлять своими силами. Для этого желательно в начале сезона внимательно осмотреть шахту, спустив на верёвке мощный светильник (использование зеркала и солнечных зайчиков вряд ли можно считать чем-то большим, чем обычная забава). Если при этом обнаружится, что стенки покрыты слизью, мхом, то их счищают щёткой.
  Утверждение, что чистить колодец необходимо несколько раз в месяц, – это тоже из серии недоразумений, хотя, конечно, при желании владельцев колодца никто не может им этого запретить. Другое дело, что в этом нет необходимости, если при строительстве и эксплуатации колодца не были нарушены никакие требования. Как правило, колодец чистят раз в 5–8 лет, для чего выкачивают из него воду, извлекают донный фильтр, промывают его и возвращают на место.
  Особо следует осветить вопрос о дезинфекции колодца, поскольку нередко она позиционируется в качестве обязательной и регулярной процедуры. При её осуществлении в колодец вливают раствор, содержащий хлор, т. е. фактически проводятся те же мероприятия, что и в городской водопроводной сети (хотя масштабы тех и других сооружений трудно назвать сопоставимыми). Профессиональные колодезники категорически возражают против подобных действий, поскольку истребить хлорный запах после них практически невозможно или, по крайней мере для этого потребуется много времени. А если всё-таки хочется дезинфицировать воду таким способом, то следует привлечь специалистов.

Дезинфекция колодца в Московской области

  Однако есть менее неприятные способы, один из который состоит в следующем:
      • в 10 л воды растворяют 1 чайную ложку перманганата калия, выливают в полный колодец и оставляют на 30 мин;
      • откачивают воду, направив шланг на стенки колодца и домика, чтобы продезинфицировать и их;
      • освобождают колодец от воды, оставив на дне примерно полкольца воды.
  Функцию природного угля может взять на себя шунгит, поскольку отличается выраженными сорбирующими свойствами. Этот способ не только доступен, но и дёшев. Его используют в качестве донного фильтра.
  Не менее популярно применение измельчённого кремния, который засыпают в капроновый мешок и погружают в колодец на тросе. Раз в 6 месяцев минерал извлекают, очищают, промывают и возвращают на место. Этот вариант особенно хорош для глубоких колодцев.
  В тех случаях, когда причину загрязнения не удаётся установить, применяют комбинированные способы дезинфекции. Таким образом, уход за колодцем, совершаемый правильно, является гарантией его длительной эксплуатации и безопасного использования.

Ремонтные работы колодца

  Колодцы подвержены старению и постепенно (особенно в отсутствие надлежащего ухода) приходят в негодность, которая потребует принятия неотложных мер. Промедление с ремонтом может привести к полному разрушению колодца. Среди состояний, которые требуют осуществление ремонта колодца, следующие:
      • обвалившиеся стены или отдельные элементы (кирпич, камень, штукатурка);
      • полностью забившийся фильтр;
      • сместившиеся бетонные кольца;
      • проржавевшие металлические части внутри колодца (например, скобы-ступеньки и др.);
      • перекосившийся сруб;
      • разрушившийся оголовок колодца;
      • пришедшие в негодность деревянные детали надколодезных сооружений и др.
  В зависимости от характера повреждения следует выбирать и тактику ремонта колодца, но надо сразу признать, что это дело достаточно трудоёмкое и не всегда выполнимое своими силами. Рассмотрим по порядку, каким образом можно устранить возникший дефект.
  Типичным повреждением деревянных колодцев является загнивание и разрушение одного или нескольких венцов. В такой ситуации требуется их заменить новыми. Чтобы осуществить такой вид ремонта надо подвесить часть сруба, расположенного выше поврежденного участка.
  Методика ремонта такова:
      • на противоположных от оголовка сторонах устанавливают козлы, кладут на них бревно, к которому с каждой стороны прибивают надёжные доски (их можно заменить тросами или канатами с крючками на концах);
      • к доскам (при большой глубине колодца их приходится наращивать) длинными гвоздями прибивают венцы, находящиеся выше поврежденных, и таким образом подвешивают сруб;
      • извлекают повреждённые венцы, по их образцу подготавливают новые;
      • вставляют целые венцы в сруб. Сделать это непросто, поскольку брёвна старого венца должны своими пазами накрыть новые. В таких случаях прибегают к одному из двух вариантов;
      • во-первых, стёсывают у старого бревна нижнюю часть настолько, чтобы она оказалась на одном уровне с верхним пазом, а новый верхний венец делают такого диаметра, чтобы он с усилием входил в образованный паз, после чего его помещают на место, вбивают деревянным молотком и расклинивают;
      • во-вторых, новые венцы делают без пазов, потом между ровными венцами вставляют доску, которой предварительно придают форму клина, плотно загоняют её между венцами и выступающую часть срубают.
  При замене венцов, находящихся в воде, действуют так же, но сначала откачивают воду.
  Вода, добытая из разработанной скважины с помощью насоса, желтеет. Это происходит потому, что железо, окисляясь кислородом, выпадает в виде ржавчины. Исправит ситуацию реагентный фильтр, очищающий воду от железа.
  Если разрушился оголовок, то его ремонтируют так же, т. е. заменяют венцы, причём сделать это намного легче, чем в предыдущем случае.
  Разрушившиеся венцы надводной части можно не извлекать, а устранить дефект с помощью скользящей опалубки и бетонирования повреждённого участка. Для этого сначала сбивают деревянную площадку, с которой предстоит вести ремонтные работы колодца, подвешивают её к балкам, уложенным на оголовок. Далее прибивают к стенкам сруба арматурную сетку, монтируют опалубку и заполняют бетоном пространство между сеткой и венцами, который после отвердения приобретает необходимую прочность.
  В трубных колодцах нередко приходится заменять кирпичи или обвалившуюся штукатурку. Чтобы вставить новый кирпич, полностью раскрошившийся извлекают, очищают образовавшуюся нишу и сажают на раствор новый кирпич, после чего покрывают это место штукатуркой.
  Если штукатурка отсутствует в надводной части колодца, то её просто восстанавливают. При обнаружении дефекта в водоприемнике, предварительно надо откачать воду и выполнить всю работу. При этом надо счистить щёткой налёт, слизь и иное, иначе новый слой раствора не будет держаться, более того под новым слоем штукатурки появится карман, в котором начнёт скапливаться вода.
  Скобы, предусмотрительно вставленные в стену в процессе кладки, от сырости постепенно покрываются ржавчиной. Для её удаления скобы очищают, подставив под них щит (иначе ржавчина будет падать в воду), покрывают 2 слоями краски. Поддон удаляют через 2 суток после повторного окрашивания.
  Повреждённые стенки бетонных колодцев, образовавшиеся щели и трещины ремонтируют с применением современных технологий, например, покрывают поверхности специальными восстанавливающими и защитными растворами, такими как Beton Protectiv, Fasi и др. Перед нанесением состава поверхность очищают. Крупные дефекты заделывают как изнутри, так и снаружи. Во втором случае приходится выкапывать канаву такой глубины, чтобы обнажить повреждение. После ремонта выполняют гидроизоляцию, чтобы предупредить проникновение в колодец верховодки, засыпают канаву жирной мятой глиной и тщательно уплотняют.
  Самым серьёзным повреждением бетонных колодцев является смещение колец. В тех случаях, когда принимают решение провести ремонт, откапывают колодец в том месте, где находится дефектный участок, возвращают кольцо на место и фиксируют его не только герметиками, но и скобами. При этом понятно, что при такой работе нельзя обойтись без грузоподъёмной техники или, по крайней мере домкрата. Однако на это счёт есть и другое, прямо противоположное мнение: не следует окапывать колодец и возвращать кольца на место. В таких случаях осуществляют герметизацию открывшейся щели и соединяют кольца металлическим пластинами, пристреливая их монтажным пистолетом. Видимо, прежде чем решиться на тот или другой вариант, надо точно установить, сколько колец сдвинулось со своего места. Вполне вероятно, что необходимость в ремонте отпадет, поскольку окажется сопряжённым со слишком большими проблемами.
  Ремонт трубчатых колодцев состоит в замене насоса или пострадавших от трения деталей и фильтров, которые постепенно могут забиваться различными примесями.
  Учитывая всё сказанное и принимая во внимание трудоёмкость ремонта, можно посоветовать только одно – ответственно подходить к сооружению колодца и правильно его эксплуатировать.
  Вода становится жёлтой, если она поднимается из песчаной скважины. Избавиться от этого помогают фильтры грубой очистки. Кроме того, надо убедиться в исправности сетчатого фильтра, установленного в обсадную трубу.
  Надо заметить, что с ремонтом колодца связан и такой процесс, как чистка колодца. Если возникает необходимость в ремонте, то после него обязательно проводят чистку колодца, поскольку даже при всей осторожности и аккуратности защитить воду от попадания в неё посторонних веществ при осуществлении работ практически невозможно, и наоборот, в процессе профилактической чистки колодца могут обнаруживаться какие-либо дефекты, которые потребуют ремонта.

Ручная чистка колодца

  Поэтому есть смысл остановиться на методике чистки колодца немного подробнее. Работы ведут в несколько этапов:
      • откачивают воду из колодца;
      • спускаются в колодец и очищают стенки от наростов, слизи и пр. При этом можно воспользоваться домашними средствами, например метёлкой из берёзовых веток или металлической щёткой. Если же хозяева обладают мойкой высокого давления, то можно применить её (профессионалы поступают именно так). Мощная струя воды очень быстро сделает свое дело;
      • после стен наступает очередь дна, на котором за годы эксплуатации скапливается ил. Для его извлечения илистую массу нагружают в ведро совком и поднимают с помощью ворота на поверхность. Если в распоряжении есть
погружной насос с нижним забором воды, то он легко справится с этой работой;
      • если при сооружении колодца в него положили донный фильтр, то его элементы поднимают наверх и тщательно промывают;
      • проводят ремонт стен колодца, если это потребуется;
      • дезинфицируют колодец.
  Завершая разговор об эксплуатации, уходе и ремонте колодца, дадим несколько полезных советов.
      1. Для установки в колодцы предпочтительно использовать центробежные насосы, поскольку вибрационные вследствие специфического воздействия расшатывают швы и приподнимают дно.
      2. Надо подбирать насосы такой мощности, которая соответствует объёму воды в колодце, так как при интенсивном выкачивании не исключается образование гидроудара, который разрушает межкольцевые стыки и поднимает дно. Оптимально, если насос выбирает примерно 3–5 т воды в час. Помните, что старые колодцы потому долго оставались действующими, что воду черпали ведрами, а не извлекали одномоментно, поэтому её объём постепенно восстанавливался до первоначального уровня.
      3. Если ваш колодец на даче и не функционирует в течение нескольких недель или даже месяцев, вода застаивается в нём, что вызывает развитие микроорганизмов на стенках, обмеление вследствие заиливания дна. В этом случае каждые 5 лет необходимо чистить колодец, а осенью и весной проводить санобработку.
      4. При постоянном заборе воды из колодца её застой исключается, но весной и летом, когда требуется много воды для полива, происходит перепад уровня воды в колодце. В результате изменяется внешнее давление на стенки колодца, что заканчивается появлением трещин и щелей и даже, более того, образованием за нижними кольцами пустот, за чем следует проседание ствола шахты. Кроме того, во влажной среде активно размножаются микроорганизмы и грибы. Для такой ситуации необходимо ежегодно осуществлять санобработку колодца, раз в 3 года – профилактический осмотр колец, раз в 5 лет – проводить его чистку.

  Колодцы. Устройство и обслуживание.
  Колодцы. Устройство и обслуживание II.
  Колодцы. Устройство и обслуживание III.
  Колодцы. Устройство и обслуживание IV.
  Колодцы. Устройство и обслуживание V.

Don`t copy text!